九州ku游娱乐:时尚界的“末代皇帝”、著名设计师瓦伦蒂诺逝世享年93岁

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  人们称他为瓦伦蒂诺，他创立了最经久不衰、最时尚的品牌之一，并与他的上流社会客户平起平坐。

  2012年，瓦伦蒂诺·加拉瓦尼 (Valentino Garavani) 创造并推广了一种极致奢华的形象，这种形象定义了几代人的意大利风格。“我一直在追求美，美，”他说。

  20世纪最后一位伟大的时装设计师瓦伦蒂诺·加拉瓦尼（Valentino Garavani）于周一在罗马的家中去世，享年93岁。他曾为共和时代的各种公主——无论是加冕的、被废黜的、好莱坞的还是上流社会的——定义了皇室形象。

  在2008年上映的同名纪录片中，他被誉为“最后的皇帝”，而《女装日报》前主编约翰·费尔柴尔德则称他为“时尚酋长”。加拉瓦尼先生于1959年创立了以自己名字命名的公司。在接下来的半个世纪里，他不仅为世界上的达官显贵设计服装，而且凭借自己的宫殿、可移动的宫廷和标志性的红色，与他们平起平坐。

  “在意大利，有教皇——还有瓦伦蒂诺，”时任罗马市长的沃尔特·韦尔特罗尼在 2005 年《纽约客》杂志对这位设计师的报道中说道。

  加拉瓦尼先生总是晒成深红褐色，头发吹得一丝不苟，几乎总是被人直呼其名（或尊称为“瓦伦蒂诺先生”），身后总是跟着一群人和哈巴狗。他创造并兜售了一种极致奢华的形象，这种形象帮助定义了几代人的意大利风格。

  他的事业诞生于“甜蜜生活”时代之前，而他本人也始终不渝地秉持着这一理念。“我一直在追求美，美，”他在2009年接受主持人查理·罗斯采访时说道。他并非那种饱受折磨的艺术家型设计师，而是一位自律的享乐主义者。他并不在意引领潮流、迎合时代精神或走在时代前沿。

  “这非常格外的简单，”他在2007年接受《》采访时说。“我努力让我的女孩们看起来惊艳动人。”

  他设计了杰奎琳·肯尼迪在 1968 年与亚里士多德·奥纳西斯结婚时穿的奶油色蕾丝连衣裙；法拉赫·迪巴在 1979 年丈夫——伊朗国王被废黜时逃离伊朗时穿的貂皮领套装；以及贝尔纳黛特·希拉克在 1995 年丈夫雅克宣誓就任法国总统时穿的礼服。

  还有伊丽莎白·泰勒在 1960 年罗马电影《斯巴达克斯》首映礼上穿的羽毛裙摆垂褶长裙；朱莉娅·罗伯茨在 2001 年获得奥斯卡最佳女主角奖时穿的黑白礼服；以及凯特·布兰切特在 2005 年获得奥斯卡最佳女配角奖时穿的单肩黄色丝绸塔夫绸礼服。

  在此过程中，他和他的商业伙伴兼最亲密的合作伙伴詹卡洛·吉亚梅蒂（Giancarlo Giammetti）一起，为意大利时尚赢得了在巴黎高级定制时装工作室核心圈子中的地位，为后来的意大利品牌（如阿玛尼和范思哲）铺平了道路；他们通过授权许可积累了巨额财富；并成为第一个在米兰证券交易所上市的设计师品牌。而且，他在时尚界实现了罕见的成就：顺利地从T台走向了职业生涯。

  2001 年，茱莉亚·罗伯茨凭借在电影《永不妥协》中的出色表演获得奥斯卡最佳女主角奖后，身穿华伦天奴礼服出席奥斯卡颁奖典礼。莫妮卡·阿尔梅达/《》

  凯特·布兰切特在 2005 年奥斯卡颁奖典礼上身穿华伦天奴黄色丝绸塔夫绸礼服，裙摆拖地，腰间系着酒红色缎带蝴蝶结腰带。劳拉·劳赫/

  正如他在2007年由Taschen出版社出版的重达19磅的限量版口述历史中所说，有些人工作太拼命，以至于“饱受折磨”。“我没有饱受折磨。抱歉。我没有痛苦。我设计服装时只想感到快乐。”

  即使卸任品牌负责人，加拉瓦尼先生仍然继续为安妮·海瑟薇和瑞典玛德琳公主等女性制作独一无二的婚纱；他还涉足歌剧领域，为 2016 年在罗马上演的《茶花女》设计服装；并将自己构造成一位娱乐大师，出版了一本烹饪书/咖啡桌书籍，其中收录了为他在世界各地的五处住所（以及他的游艇）定制的菜单和餐桌布置。

  “他树立了奢侈品的标杆，”设计师卡罗琳娜·埃雷拉的丈夫、加拉瓦尼先生的朋友雷纳尔多·埃雷拉在口述历史中说道。

  这本书出版于瓦伦蒂诺45周年庆典之后不久。这场为期三天的公司庆祝活动由贾梅蒂先生、韦尔特罗尼先生和意大利文化部策划，这场盛会与罗马神话紧密相连，正如贾梅蒂先生所说，其寓意是加拉瓦尼先生慢慢的变成了“国家权力”。

  瓦伦蒂诺·克莱门特·卢多维科·加拉瓦尼于1932年5月11日出生于米兰南部的小镇沃盖拉，父母分别是特蕾莎和毛罗·加拉瓦尼。他的父亲拥有一家电气供应公司。

  瓦伦蒂诺与他的姐姐旺达关系亲密，旺达后来在他的公司工作，并于1997年去世，留下两个儿子。他的审美倾向很早就显露出来：孩提时代，他就要求有自己的餐具；十几岁时，他需求进行定制毛衣，以便指定颜色和图案；他还更换了西装外套上的纽扣。1941年，他观看了好莱坞歌舞片《齐格菲女郎》，片中华丽的服装令他印象非常深刻，并立志成为一名设计师，但他直到17岁才告诉父母。

  “1950 年主显节那天，我和家人一起出发前往巴黎，他们都认为巴黎意味着地狱之火和永世诅咒，”他在 2015 年于家乡发表的演讲中说道。

  毕业后，他为让·德塞斯（Jean Dessès）工作了五年，德塞斯是一位以设计希腊女王的服装而闻名的设计师。加拉瓦尼先生说，1957年他因为在圣特罗佩海滩逗留太久而被解雇，但他很快就转而为盖伊·拉罗什（Guy Laroche）工作。两年后，加拉瓦尼先生决定回到罗马，在时尚的康多提大街（Via dei Condotti）开设自己的工作室——由他的父亲和父亲的一些朋友资助。

  1960 年的一个晚上，加拉瓦尼先生在罗马安顿下来不久，在威尼托大街一家拥挤的餐馆里，他的朋友们提出要和另一位年轻人——建筑系二年级学生詹卡洛·贾梅蒂——拼桌。就这样，一段影响了加拉瓦尼先生一生和事业的友谊开始了。

  他和贾梅蒂先生成了朋友，也曾一度是恋人。不久之后，贾梅蒂先生辍学加入加拉瓦尼先生的公司，帮助他避免了早期破产，并为他走向全球成功铺平了道路。如果说加拉瓦尼先生渴望成为罗马高级时装之王，那么贾梅蒂先生就是他的首相，守护并助力他实现其独特的优雅理念。

  “我这辈子从没管过任何生意，”加拉瓦尼先生告诉罗斯先生。从一开始，生意就是吉亚梅蒂先生的工作，而且一直如此。相比之下，加拉瓦尼先生则专注于发展自己的设计风格，他在2007年这样描述自己的风格：“很美的鸡尾酒礼服。非常迷人的晚礼服。非常小巧的红色连衣裙。迷人。迷人。迷人。”

  红色礼服也是如此，它从 1959 年开始成为他的标志性设计。它就像每个系列的结尾的标点符号，其灵感源于他职业生涯初期在巴塞罗那观看歌剧《卡门》首演时偶然看到的身着红色礼服的女性，当时他被深红色让她们在人群中脱颖而出的方式所深深吸引。

  从那时起，加拉瓦尼先生说他决定，“红色将成为我的幸运色。”他曾说过，红色是“永不褪色的标志、品牌的象征、品牌的标志性元素和价值的体现。”

  加拉瓦尼先生的突破发生在1962年，当时他受邀在佛罗伦萨的皮蒂宫举办时装秀，那里是当时的意大利时尚中心。他很快成为社交名媛——玛雷拉·阿涅利、贝比·佩利、格洛丽亚·吉尼斯——的宠儿。1964年，在她丈夫遇刺一年后，他结识了前杰奎琳·肯尼迪，她的赞助使他声名鹊起，享誉全球。

  1968年，他创作了一个全白系列，在时尚界引起轰动，并赢得了颇具影响力的编辑戴安娜·弗里兰的青睐。1975年，他将成衣秀移至巴黎。1978年，他推出了第一款香水——就叫“华伦天奴”（Valentino）。到了第二年，他就开始授权使用自己的名字生产包袋、行李箱、雨伞和手帕（在日本还包括打火机和钢笔）。吉亚梅蒂先生说，在鼎盛时期，“华伦天奴”拥有大约42个授权品牌。1984年，意大利奥运代表队身着华伦天奴服装参加了洛杉矶奥运会。次年，意大利总统桑德罗·佩尔蒂尼授予他意大利共和国功绩勋章大军官勋位。

  那是时尚的繁荣时期。而20世纪90年代则是低谷时期，当时颓废风和极简主义——这两个词是瓦伦蒂诺绝对没有办法接受的——正盛行一时。“我没办法忍受看到女性憔悴、蓬头垢面或怪异，”他在2004年接受《名利场》杂志采访时说道。他之所以受到批评，是因为他没有正视当时流行的舒适风和时尚民主化的趋势——拒绝正视现代社会的复杂性，甚至是丑陋之处。

  “他能创造一个属于自己的世界，只允许他想让的东西进入，”自1982年以来一直陪伴在瓦伦蒂诺身边的布鲁斯·霍克塞马在口述历史中说道。“遇上问题？他装作问题不存在一样。”

  霍克塞马先生继续说道：“他营造了一个一切都很完美的环境，让他能够生活在那个世界里，而这正是他进行创作所需要的。”

  这样做也让他错过了最佳时机。1998 年，吉亚梅蒂先生和加拉瓦尼先生将他们的公司以3 亿美元的价格卖给了工业集团 HdP ；当时，大型奢侈品集团 LVMH 和 Gucci 集团已经崛起，独立公司几乎不可能与之竞争。

  这开启了一轮所有权更迭：四年后，HdP将华伦天奴出售给了家族经营的纺织品制造商Marzotto，后者于2005年将其分拆为华伦天奴时装集团。（加拉瓦尼先生当时在米兰证券交易所参加了开市仪式。）2007年，在加拉瓦尼先生被授予法国荣誉军团勋章一年后——他在授勋仪式上感谢了吉亚梅蒂先生，吉亚梅蒂先生当时热泪盈眶——私募股权公司Permira收购了该公司的大部分股权。

  吉亚梅蒂先生利用这一过渡时期构思了 45 周年庆典；据说，Permira 的官员们不习惯时尚界的铺张浪费，他们至今仍未从高达 1000 万美元的巨额开支中恢复过来。

  庆祝活动包括在俯瞰罗马斗兽场的维纳斯和罗马神庙举行晚宴，当时斗兽场沐浴在红色和金色的灯光中；在梵蒂冈圣彼得广场附近的圣灵教堂建筑群举行时装秀，随后在博尔盖塞美术馆为一千人举行晚宴；以及在和平祭坛博物馆举办加拉瓦尼先生的作品展，该博物馆收藏着纪念奥古斯都皇帝的古老祭坛。

  当时，《魅力》杂志宣称加拉瓦尼先生是“自发明托加长袍以来，时尚界最重要的罗马设计师”。六个月后，在举办完最后一场高级定制时装秀后，他宣布退休。

  “我已经做得够多了，”加拉瓦尼先生说。“我不想成为一个不注重设计，而更注重公司管理、金钱和集团运作的体系的一部分。我为何需要经历这些？我的人生已拥有了一切。”

  2008 年，记者 Matt Tyrnauer 执导的纪录片揭示了这位设计师的生活究竟包含着什么，并将他（以及 Giammetti 先生）变成了流行文化现象。

  两人第一次看这部电影时都很讨厌它；他们都觉得电影里对服装的描写不够，而且过于私人化，尤其是吉亚梅蒂先生在豪华轿车后座上对加拉瓦尼先生说他“晒得太黑”的那一幕。但这部电影在赋予他们人性的同时，也保存了一种生活方式，而这种生活方式正随着时尚界的工业化而迅速消亡。

  “游艇、豪宅、绘画、宴请宾客、城堡——其他设计师都没过过这样的生活，”费尔柴尔德先生在口述历史中说道。“瓦伦蒂诺独树一帜。他比所有人都活得长久。”

  尽管加拉瓦尼先生和贾梅蒂先生结束了长达12年的恋情，但在其他所有方面，他们仍然是彼此的伙伴。在《末代皇帝》一书中，贾梅蒂先生估计，在他们近60年的友谊中，两人分开的时间只有两个月。他们在西装和饰有金吉拉皮的外套方面有着相似的品味，彼此之间的理解似乎深入到了细胞层面。

  他们于2008年同时退休。在公司聘请设计师亚历山德拉·法奇内蒂（Alessandra Facchinetti）短暂执掌一段时间后，加拉瓦尼先生将接力棒交给了他之前的配饰设计师皮埃尔保罗·皮乔利（Pierpaolo Piccioli）和玛丽亚·格拉齐亚·基乌里（Maria Grazia Chiuri）。（2016年，基乌里女士离职，皮乔利先生成为唯一的创意总监；他于2024年离职，由亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）接任。）加拉瓦尼先生将精力投入到他人生中的其他重要事业：社交生活和他的家。

  他的五处住所遍布全球，由五十名工作人员照料：伦敦的联排别墅，位于荷兰公园的一座十九世纪豪宅，早餐室里摆放着200个迈森瓷盘（他收藏瓷器）；罗马阿皮亚古道上的别墅，铺满了奥布松地毯和中国瓷器；曼哈顿的一套公寓，可以俯瞰弗里克收藏馆；瑞士格施塔德的吉弗霍恩小木屋；以及他最爱的巴黎郊外维德维尔城堡，这座城堡曾是路易十四情妇路易丝·德·拉瓦利埃的住所，他于1995年购入，并花费五年时间做修复。城堡以其280英亩的花园、修剪整齐的宽阔草坪以及身着西装的男士们整日耙理小径上的白色鹅卵石而闻名。他还拥有一艘152英尺长的游艇，名为“TM Blue One”，由索菲亚·罗兰命名，并以他父母的姓名首字母命名，内部装潢由彼得·马里诺设计。

  随着季节和文化氛围的变化，加拉瓦尼先生经常搬家，身边总跟着一群人：霍克塞马先生；多年来负责瓦伦蒂诺公关的巴西人卡洛斯·索萨；索萨先生的前妻和他们的两个儿子；以及五只巴哥犬，它们的名字都以字母 M 开头（蒙蒂、米尔顿、莫德、莫莉和玛戈），它们都戴着 Goyard 狗绳，并且都有自己独特的晨间美容仪式。

  卡塔尔投资基金Mayhoola for Investments于2012年收购了华伦天奴公司（之后又将部分股份出售给了法国奢侈品集团开云集团）。直到晚年不再公开露面之前，这位品牌创始人一直出席其高级定制和成衣时装秀，总是面带灿烂的笑容坐在前排。